Ma première balle passée à travers un filet, c’était un mardi de mai, vers 19 h. Un fer 8, une frappe correcte, et un bruit qui n’était pas le bon — un « clac » sec au lieu du froissement habituel. La balle avait trouvé un accroc de la taille d’une pièce de deux euros, quelque part dans le tiers inférieur de la maille. Elle est ressortie avec assez de vitesse pour traverser une haie de laurier et finir dans le jardin d’à côté.
Personne dehors. La chance, rien d’autre.
Ce filet avait quatorze mois et m’avait coûté 79 €. L’accroc s’était formé lentement, à force de frappes basses qui tapaient toujours au même endroit, et je ne l’avais jamais vu parce que je ne l’avais jamais cherché. C’est ce jour-là que j’ai compris que sur un filet de jardin, la question n’est pas « est-ce que ça arrête les balles » mais « est-ce que ça les arrête encore dans deux ans ».
Le filet reste, à mon avis, le meilleur rapport progression/prix de tout l’équipement de golf — un ensemble complet tient dans 200 à 400 €. C’est aussi le seul objet de la maison qui peut casser une fenêtre.
La sécurité d’abord, parce qu’une balle de golf traverse une fenêtre
Une balle de golf pèse un peu moins de 46 grammes et sort de la face à des vitesses qui se comptent en dizaines de mètres par seconde. À cette énergie-là, une vitre standard ne fait pas obstacle : elle casse. Une tôle de voiture s’enfonce. Un os aussi, et c’est la seule ligne de ce paragraphe qui compte.
Le raisonnement utile n’est donc pas « mon filet arrête les balles ». Il est : quand une balle sortira — et une balle sortira — où ira-t-elle ?
Trois défaillances produisent une balle qui sort, et elles n’ont rien à voir entre elles.
La première est la sous-dimension. Vous avez acheté un filet de 2,40 m parce que c’était le prix, vous tapez au driver, et votre dispersion réelle sur des frappes ratées dépasse largement 1,20 m de part et d’autre de la ligne de visée. Le jour où vous tirez un slice franc, la balle passe à côté du filet, pas à travers. C’est le scénario le plus fréquent et le plus évitable.
La deuxième est la tension et l’ancrage. Un filet mou renvoie moins bien qu’un filet tendu, c’est vrai, mais surtout : un filet mal ancré bouge. Sous une brise de travers, un autoportant pivote de quelques degrés et découvre un jour sur le côté qu’on ne voit pas depuis la position de frappe. J’ai mesuré ce décalage un jour de vent modéré sur le mien : 18 cm de déport sur le pied sous le vent, sans que rien ne paraisse anormal en tapant.
La troisième est l’usure locale. C’est celle qui m’a eu. Les frappes se concentrent dans une zone de trente centimètres de côté, la maille s’y fatigue, un brin casse, puis deux, et l’ouverture s’agrandit à chaque impact. D’où la double épaisseur centrale, qui n’est pas un gadget marketing mais la seule réponse sérieuse à ce mode de rupture.
Mon conseil : avant d’acheter quoi que ce soit, allez vous placer à l’endroit où vous comptez taper et regardez ce qu’il y a derrière et sur les côtés du filet, sur vingt mètres. Si la réponse contient une fenêtre, une véranda, une rue ou une aire de jeu, changez d’orientation avant de changer de filet. L’orientation est gratuite ; la vitre ne l’est pas.
L’ordre de montage compte lui aussi. Un filet qu’on installe le samedi et qu’on utilise le samedi n’a jamais été inspecté à froid. Voici la liste que je déroule à chaque début de saison, et à chaque fois que je déplace l’installation.
Liste à cocher — conservée sur votre appareil
Monter un practice au jardin sans casser de fenêtre
Liste bouclée. On vous prévient au prochain jalon ?
Le matériel de practice se solde à contretemps — souvent en octobre, quand tout le monde range son jardin. Laissez votre adresse, on vous prévient à ce moment-là.
Deux points de cette liste sont ceux qu’on saute systématiquement : le contrôle de la maille par transparence et l’ancrage des quatre pieds. Ce sont exactement les deux qui m’ont coûté quelque chose.
Choisir un filet de practice golf jardin : les trois structures
Sous le mot « filet », le marché vend trois objets qui ne vieillissent pas du tout de la même façon.
L’autoportant à arceaux
Une structure en tubes, souvent en fibre de verre ou en acier fin, qui tend un filet sur un cadre courbe. C’est le format le plus vendu, le plus rapide à monter — dix à quinze minutes la première fois, cinq ensuite — et le seul qui se replie vraiment pour l’hiver.
Sa faiblesse est structurelle : la voile qu’il présente au vent est énorme, et les arceaux d’entrée de gamme se vrillent à la première rafale sérieuse.
Idéal pour : Débuter au jardin avec un montage rapide
Filet de practice autoportant à arceaux
- Montage et démontage en quelques minutes
- Se replie dans un sac pour l'hiver ou le déplacement
- Les modèles à filet de rappel incliné renvoient la balle à vos pieds
- Format le mieux fourni entre 2,40 et 3 m de large
Le défaut : C'est la structure la plus vulnérable au vent, et les arceaux d'entrée de gamme se vrillent définitivement à la première rafale. Sans ancrage réel aux quatre pieds, comptez une à deux saisons, pas plus. Vérifiez aussi la profondeur : sous 1,20 m, les rebonds reviennent vers les tibias.
Budget indicatif
150 à 350 €
Lien partenaire Amazon : si vous achetez via ce lien, le site touche une commission, sans surcoût pour vous.
Le filet tendu sur cadre fixe
Des poteaux plantés ou scellés, un filet tendu entre eux par des sandows. C’est le format le plus discret visuellement, le plus stable et de loin le plus durable, parce que la contrainte de vent se transmet au sol plutôt qu’à une structure articulée.
En contrepartie, il demande un vrai travail d’implantation et un réglage de tension plus délicat qu’il n’y paraît : trop tendu, le filet renvoie la balle avec une violence désagréable ; trop lâche, il touche le sol et s’use par frottement. C’est le choix de celui qui sait qu’il tapera au même endroit pendant dix ans.
La cage complète
Un volume fermé sur cinq faces, souvent 3 × 3 × 3 m, dans lequel on entre. C’est la solution la plus sûre, sans discussion : une balle qui part à 45 degrés vers la droite reste dedans, ce qui n’est vrai d’aucun filet plat.
C’est aussi la plus encombrante, la plus chère, et celle qui transforme un coin de jardin en installation permanente. Si vous partagez le terrain avec des enfants ou si la maison est proche, l’argument sécurité l’emporte largement sur l’argument esthétique.
Idéal pour : Sécuriser un jardin proche des habitations
Cage de practice fermée
- Retient les balles très déviées, ce qu'un filet plat ne fait pas
- Le volume fermé absorbe mieux l'énergie et limite les rebonds
- Structure généralement plus lourde, donc plus stable au vent
- Permet de taper au driver dans un espace latéral réduit
Le défaut : L'encombrement est réel et le montage prend une bonne demi-journée à deux. La toile de sol et les faces latérales encaissent l'humidité et les UV : sur un modèle bas de gamme, c'est le tissu qui lâche avant la structure. Prévoyez de la démonter en hiver, ce qui est nettement moins simple qu'avec un autoportant.
Budget indicatif
300 à 800 €
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La maille et le grammage, là où se joue la durée de vie
Deux filets identiques sur la photo peuvent avoir dix ans d’écart de longévité. La différence tient à trois paramètres que les fiches produit mentionnent rarement, ce qui devrait déjà vous dire quelque chose.
Le grammage — la masse de fil par mètre carré — est le meilleur indicateur disponible. Un filet léger arrête une balle une fois ; un filet lourd l’arrête dix mille fois. Quand la donnée est absente de la fiche, prenez le poids total du produit comme indice indirect : à dimensions égales, le plus lourd est presque toujours le plus solide.
La taille de maille décide de ce qui passe. Une maille large freine moins et fatigue plus vite localement. Une maille fine répartit l’effort sur davantage de brins, mais prend plus de vent et retient les feuilles.
Le traitement anti-UV est le paramètre invisible. Un filet non traité, exposé plein sud, perd sa résistance en une saison sans changer d’aspect — c’est le plus vicieux, parce que rien ne prévient. Si la fiche ne mentionne aucun traitement, considérez qu’il n’y en a pas.
Ajoutez à cela le fil de bordure et les points d’accroche : c’est presque toujours par là que la déchirure commence, à l’endroit où le filet est cousu à sa sangle périphérique.
Mon conseil : quand deux modèles se ressemblent et que les fiches ne disent rien du grammage, comparez les poids d’expédition. C’est un critère grossier, et c’est souvent le seul dont vous disposiez.
Dimensionner selon les clubs, pas selon le catalogue
Un fer 7 et un driver ne posent pas le même problème, et beaucoup de filets sont vendus pour l’un en laissant croire qu’ils conviennent à l’autre.
Avec les fers courts et moyens, la balle part plus haut, plus lentement, et votre dispersion latérale est plus faible. Un filet de 2,40 m de large sur 2,10 m de haut fait le travail, à condition que la profondeur reste correcte.
Avec le driver et les bois, tout change. La vitesse de balle grimpe, la trajectoire s’aplatit, et surtout la dispersion latérale sur les mauvaises frappes double sans effort. Il faut alors 3 mètres de large au minimum, 2,10 à 2,40 m de haut, et une profondeur d’au moins 1,50 m.
Cette histoire de profondeur mérite qu’on s’y arrête, parce que c’est le paramètre le plus négligé et le plus déterminant. Un filet plat monté à 40 cm d’un mur n’a nulle part où absorber l’énergie : la balle rebondit vers vous, parfois violemment. Un filet profond laisse la maille reculer, dissiper, puis reposer la balle au sol. Sur les modèles à filet de rappel incliné, elle revient même à vos pieds, ce qui divise par deux le temps de séance passé à ramasser.
Dernier point, contre-intuitif : la hauteur protège des frappes en tête, pas des belles frappes. Une balle prise à mi-hauteur de face part en flèche montante, courte et haute. C’est celle-là qui passe au-dessus d’un filet de 1,80 m.
Mon conseil : dimensionnez pour le club le plus long que vous possédez, même si vous jurez ne taper que des fers au jardin. L’écart de prix entre un 2,40 m et un 3 m se compte en dizaines d’euros ; le driver, lui, finit toujours par sortir du sac.
Ce qu’on travaille vraiment dans un filet
Voici l’objection qu’on m’oppose le plus souvent : « sans voir où part la balle, ça ne sert à rien ». Elle mérite mieux qu’une réponse rapide, parce qu’elle est à moitié vraie.
À moitié vraie : un filet ne vous dit rien de votre direction, ni de votre distance. Travailler la mise en jeu ou le contrôle de trajectoire dans un filet est une illusion, et quiconque prétend le contraire vous vend quelque chose.
Fausse pour le reste : ce qui fait perdre des coups à un amateur, ce n’est presque jamais deux degrés de direction. C’est le contact. La balle prise grasse, la balle en tête, le décentrage au talon qui coûte quinze mètres sans qu’on le sache. Or le contact, le filet le rend audible et palpable mieux que le practice, précisément parce qu’il vous prive du spectacle de la trajectoire. Vous n’avez plus que le son, la sensation dans les mains et la trace sur la face. C’est un entraînement dépouillé, et c’est ce dépouillement qui le rend efficace.
Reste la question que personne ne pose avant de vendre un filet : est-ce vraiment là que doit aller votre argent cette année ? Un filet, des leçons, un fitting, une installation indoor ou une semaine de golf au soleil ne s’adressent pas au même joueur, et ne coûtent pas le même prix.
Arbitrage — 40 secondes
Où mettre votre budget golf
Si l’arbitrage met le practice à domicile en premier, vous êtes au bon endroit et la suite de cet article vous concerne directement. S’il met les leçons devant, achetez le filet quand même si le cœur vous en dit — mais sachez qu’il servira à répéter un geste que personne ne vous aura encore corrigé, et l’article sur ce que dit votre vol de balle vous évitera au moins de répéter dans le vide.
Idéal pour : Frapper au sol dur sans abîmer ses poignets
Tapis de frappe épais à zone d'usure
- Absorbe le choc des frappes grasses, ce qu'un gazon synthétique fin ne fait pas
- Protège la pelouse ou la terrasse sous la zone de frappe
- Les modèles épais laissent lire la trace d'impact après le coup
- Se remplace indépendamment du filet
Le défaut : Un tapis fin posé sur une dalle béton est la cause la plus commune de douleurs au poignet chez ceux qui s'entraînent chez eux. En extérieur, la moquette synthétique bas de gamme se délave et durcit en deux étés. Un modèle à base caoutchouc épaisse coûte trois fois plus cher et dure cinq fois plus longtemps.
Budget indicatif
80 à 350 €
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Le choix du tapis est un sujet à lui seul, avec des pièges qui n’ont rien d’évident au moment de l’achat : le comparatif des tapis de frappe détaille l’épaisseur utile selon le support et ce qui distingue une base caoutchouc d’une simple mousse.
Idéal pour : Taper dans un espace restreint ou près du voisinage
Balles mousse et balles ajourées
- Rendent une frappe déviée sans conséquence sur les vitres
- Permettent de s'entraîner dans un jardin trop petit pour un filet complet
- Volume de balles important pour un coût dérisoire
Le défaut : Elles ne restituent ni la compression ni le son du contact, donc elles renseignent très mal sur le centrage — ce qui est justement l'intérêt principal du filet. Les modèles ajourés se fendent vite au driver. Utilisez-les pour le volume et la mécanique, pas pour évaluer une frappe.
Budget indicatif
15 à 50 €
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Le filet plus un moniteur de vol : la donnée qui manque
C’est la combinaison qui transforme un filet en outil de progression sérieux, et c’est aussi celle qui explique le titre de cet article.
Un moniteur de vol portable posé à côté du tapis restitue précisément ce que le filet vous enlève : la vitesse de balle, la distance estimée, et sur certains modèles le point d’impact sur la face. Vous retrouvez la mesure sans avoir besoin des vingt mètres de recul qu’exige un practice. Filet à 250 €, moniteur d’entrée de gamme à 500 €, tapis à 150 € : pour 900 €, vous avez le cœur de ce qui fait progresser dans un simulateur à 6 000 €. Ce qui manque, c’est l’image — pas la donnée.
Idéal pour : Retrouver la mesure que le filet supprime
Moniteur de vol portable
- Rend chiffrable ce que le filet cache : vitesse, distance, régularité
- Fonctionne à courte distance, contrairement aux systèmes à radar longue portée
- S'emporte au practice et au parcours
- Se garde si vous montez plus tard vers un simulateur complet
Le défaut : La précision varie énormément d'une technologie et d'un prix à l'autre. Les modèles d'entrée de gamme donnent une tendance fiable mais des distances absolues discutables : servez-vous-en pour comparer vos coups entre eux, jamais pour recalculer votre jeu de fers. Certains capteurs optiques supportent mal la lumière rasante de fin de journée, ce qui est précisément l'heure où l'on tape au jardin.
Budget indicatif
400 à 2 500 €
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Si cette logique vous parle, la suite naturelle est décrite dans le guide du simulateur à domicile, et le détail des paliers budgétaires figure dans l’article sur le prix réel d’un simulateur maison — vous y verrez que le premier palier ressemble beaucoup à ce que vous venez de monter.
Le sol : ce qu’il faut sous le tapis
Un point qu’on découvre après trois semaines, jamais avant.
Sur pelouse, le tapis s’enfonce inégalement et la balle change de hauteur relative à chaque frappe. Vous croyez travailler votre contact, vous travaillez votre adaptation à un sol mouvant. Aplanissez et compactez une zone d’un mètre sur un mètre cinquante, ou glissez une plaque rigide dessous — même remarque sur gravier ou terre battue.
Sur dalle béton ou terrasse, le problème s’inverse : c’est le choc qui remonte. Un tapis fin sur béton, c’est le chemin le plus court vers une tendinite du poignet, et personne n’associe la douleur au sol avant qu’elle soit installée. La solution tient en deux couches : une dalle amortissante en caoutchouc de deux centimètres, puis le tapis par-dessus.
Idéal pour : Empêcher la structure de bouger ou de s'envoler
Piquets d'ancrage et sangles de haubanage
- Le poste le moins cher et le plus déterminant de toute l'installation
- Les piquets en acier forgé se plantent en sol dur, contrairement aux sardines livrées d'origine
- Le haubanage arrière change complètement le comportement au vent
Le défaut : Les piquets fournis avec les filets d'entrée de gamme sont presque toujours de simples sardines en fil plié, inutiles dès que le sol est sec ou caillouteux. Sur une terrasse ou une dalle, l'ancrage par piquet est impossible : il faut lester les pieds, ce qui alourdit sérieusement le démontage.
Budget indicatif
15 à 60 €
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Ce qui ne marche pas
Le filet premier prix à 60 €. C’est le seul achat de cette page que je déconseille franchement. La maille est trop légère, la structure trop fine, les piquets décoratifs. Il tient une saison, parfois deux, puis il devient dangereux — non pas d’un coup, mais progressivement, ce qui est pire, parce que vous continuez à taper devant un filet qui ne retient plus. Si le budget ne permet pas mieux, achetez des balles mousse et un filet plus petit : la sécurité ne se fractionne pas.
Suspendre un filet entre deux arbres. L’idée revient tous les printemps et rate toujours pour la même raison : sans cadre, le filet n’a ni tension contrôlée ni profondeur. La balle le repousse, il touche le tronc ou le sol, et il s’use par frottement en quelques semaines. La version bâche de chantier tendue sur une corde est pire encore : ça ne freine pas, ça renvoie.
Compter sur une haie comme deuxième barrière. Une haie de laurier arrête une balle molle et laisse passer une balle rapide. La mienne l’a très bien démontré. C’est un écran visuel, pas un dispositif de sécurité.
Taper au driver dans un filet sous-dimensionné parce que « ça passe ». Ça passe tant que la frappe est correcte. Le jour où elle ne l’est pas — et c’est le jour pour lequel vous vous entraînez — le filet n’est pas en cause : il n’a jamais été prévu pour ça.
Laisser l’installation dehors toute l’année. Ce n’est pas de la paresse, c’est un calcul implicite : « je le remonterai demain ». Le filet, lui, prend du vent, des UV et de la pluie sans interruption. Le rentrer entre les séances multiplie sa durée de vie par deux ou trois, pour trois minutes de travail.
Structure, vent, durée de vie : le tableau de décision
| Type de structure | Résistance au vent | Durée de vie réaliste | Budget indicatif |
|---|---|---|---|
| Autoportant premier prix | Très faible — se vrille à la première rafale | 1 saison, parfois 2 | 60 – 100 € |
| Autoportant renforcé, ancré | Moyenne si les 4 pieds sont ancrés | 3 à 5 ans si rentré l’hiver | 150 – 350 € |
| Filet tendu sur cadre fixe | Bonne — la charge part au sol | 5 à 10 ans, filet remplaçable | 250 – 700 € |
| Cage complète fermée | Bonne à très bonne selon le lestage | 4 à 8 ans, la toile lâche avant | 300 – 800 € |
| Filet suspendu entre deux arbres | Nulle | Quelques semaines | À éviter |
Ces fourchettes sont éditoriales et servent à situer un produit, pas à négocier. Ce qu’elles montrent surtout, c’est que l’écart de durée de vie entre le premier prix et le cran au-dessus est bien plus important que l’écart de prix.
Voisinage et assurance, sans langue de bois
Deux sujets que la plupart des pages sur le practice à domicile évitent soigneusement, parce qu’il n’y a pas de réponse simple. Je vais rester général, pour une raison assumée : je ne suis ni juriste ni assureur, et une réponse chiffrée inventée serait pire qu’une absence de réponse.
Côté voisinage, le problème n’est presque jamais la balle : c’est la surprise. Le voisin qui a vu l’installation, compris l’orientation et convenu de créneaux horaires avec vous ne portera pas plainte pour un incident isolé. Celui qui découvre une balle dans sa pelouse sans savoir d’où elle vient réagira tout autrement. Si l’installation est visible depuis chez lui ou proche d’une limite, allez lui parler avant le montage, pas après.
Côté assurance, la responsabilité civile incluse dans la plupart des contrats multirisques habitation est prévue pour couvrir les dommages causés à un tiers. Mais les garanties, les exclusions et les franchises diffèrent d’un contrat à l’autre, et je n’ai aucun moyen de savoir ce que dit le vôtre. La seule démarche fiable tient en un appel : décrivez l’installation en une phrase — un filet de practice de golf dans le jardin, usage privé — et demandez une confirmation écrite.
Par quoi commencer ce week-end
Sortez dans le jardin, mettez-vous à l’endroit où vous imaginez taper, et regardez droit devant sur vingt mètres, puis à trois mètres à gauche et à droite. Cette observation-là décide de tout le reste : elle vous dira si vous avez besoin d’un filet plat, d’une cage, ou simplement de tourner l’installation de quarante-cinq degrés.
Ensuite, mesurez la largeur réellement disponible, haubans compris. C’est le chiffre qui écarte les trois quarts des produits du catalogue et qui rend l’achat rapide.
Et si vous partez de zéro sur l’équipement, le guide de l’équipement de golf remet le filet à sa place dans l’ordre des priorités : ce n’est ni le premier achat ni le plus visible, mais c’est celui qui produit le plus d’heures de balles frappées par euro dépensé.
Questions fréquentes
- Quel filet de practice golf jardin choisir pour commencer ?
- Un autoportant à arceaux de 3 mètres de large environ, avec un filet de rappel incliné et une deuxième épaisseur au centre. C'est la configuration qui absorbe le mieux une balle de driver sans renvoyer le rebond dans les tibias. Comptez 150 à 300 € pour un modèle qui tiendra plusieurs saisons, contre 60 à 90 € pour un premier prix dont la maille lâche en un été. La différence ne se voit pas sur la photo : elle est dans le grammage du filet, la section des tubes et la qualité des manchons d'assemblage. Regardez aussi la profondeur annoncée — un filet plat monté à 40 cm du mur ne pardonne rien.
- Un filet de practice est-il vraiment sans danger dans un jardin ?
- Il l'est si trois conditions sont réunies, et il ne l'est pas du tout si l'une manque. Le filet doit être plus large que votre dispersion réelle, pas que votre dispersion rêvée : ajoutez au moins un mètre de chaque côté de votre point de visée. Il doit être ancré, parce qu'un filet qui bouge sous le vent change d'angle et laisse un jour sur le côté. Et il doit être orienté de façon qu'une balle qui sort parte vers un obstacle plein — une haie, un mur, un talus — jamais vers une fenêtre, une rue ou une clôture mitoyenne. Inspectez la maille avant chaque séance : un accroc de la taille d'une balle est un accroc de la taille d'une balle.
- Quelle taille de filet pour taper au driver ?
- Pour le driver, visez au minimum 3 mètres de large sur 2,10 à 2,40 m de haut, avec une profondeur d'au moins 1,50 m entre la face avant et le fond. La hauteur compte plus qu'on ne croit : une balle mal frappée en tête part souvent haut et court, et c'est celle qui passe au-dessus. La profondeur compte encore davantage, parce qu'elle donne au filet le temps d'absorber l'énergie plutôt que de la renvoyer. Avec des fers seulement, un 2,40 m de large peut suffire, mais l'écart de prix entre les deux formats est faible et vous finirez par sortir le driver. Prenez large tout de suite.
- Peut-on progresser en tapant uniquement dans un filet ?
- Sur le contact et le centrage, oui, et c'est l'essentiel de ce qui sépare un joueur de 100 d'un joueur de 90. Le filet vous prive de la direction et de la distance, mais il vous rend quelque chose que le practice classique cache : le bruit, la sensation de main et la trace sur la face. Vous entendez immédiatement une frappe au talon. En revanche, taper des balles sans intention pendant vingt minutes ne fait progresser personne, filet ou pas. La règle qui marche : des séries courtes, une seule chose travaillée à la fois, et un repère objectif — spray de contrôle, trace sur le tapis ou moniteur de vol posé à côté.
- Comment empêcher un filet de practice de s'envoler ?
- Le vent est ce qui tue les filets de jardin, bien avant les balles. Un autoportant offre une prise au vent considérable, et une nuit de rafales suffit à tordre les arceaux ou à coucher la structure sur un massif. Trois mesures, dans cet ordre : ancrer les quatre pieds avec des piquets en acier plantés en oblique, ajouter deux haubans en diagonale vers l'arrière si le jardin est exposé, et démonter ou replier le filet dès qu'un coup de vent est annoncé. Un filet laissé dehors toute l'année dure une à deux saisons ; le même rentré au garage entre les séances en tient facilement quatre ou cinq.
- Balles réelles ou balles mousse dans un jardin ?
- Les deux ont leur usage. Les balles mousse ou plastique ajourées permettent de taper dans un espace restreint, sans filet surdimensionné, et rendent une frappe grasse presque anodine. Elles ne restituent ni la sensation de compression ni le son du contact, donc elles renseignent mal sur le centrage. Les balles réelles donnent le vrai retour, mais exigent un filet correctement dimensionné et ancré. En pratique, beaucoup alternent : mousse pour le volume et le geste, balles réelles en séries courtes pour vérifier le contact. Si votre jardin est petit ou proche du voisinage, commencez en mousse, sans hésiter.
- Faut-il prévenir ses voisins et son assurance ?
- Prévenir les voisins coûte cinq minutes et évite des années d'inconfort. Montrez-leur le dispositif, expliquez l'orientation choisie, dites à quelles heures vous taperez. La plupart des conflits de voisinage sur ce sujet ne naissent pas d'une balle mais d'une surprise. Côté assurance, la responsabilité civile incluse dans la plupart des contrats multirisques habitation est faite pour couvrir les dommages causés à un tiers, mais les garanties, les exclusions et les franchises varient d'un contrat à l'autre. Je ne connais pas le vôtre : appelez votre assureur, décrivez l'installation en une phrase et demandez une confirmation écrite. C'est la seule réponse qui vaille.
Qui a écrit cet article
Baptiste S.
Fondateur et rédacteur · bs-media
Je joue en amateur, le week-end, avec l'index de quelqu'un qui progresse par paliers et régresse à chaque hiver. Ce site est né d'un constat simple : sur le matériel et les services autour du golf — simulateurs, fitting, séjours — presque tout ce qu'on lit en français est écrit par quelqu'un qui vend le produit. Je publie ici ce que j'ai testé, mesuré ou fait chiffrer, avec les chiffres et les devis. Je ne suis pas enseignant : dès qu'il s'agit du geste, je renvoie à un pro.
- Je teste avant d'écrire, ou je dis clairement que je n'ai pas testé.
- Je nomme ce qui ne vaut pas son prix, y compris quand ça se vend très bien.
- Aucun tarif n'est donné comme définitif : les fourchettes sont indicatives et datées.
- Sur le geste et la technique, je renvoie à un enseignant. Ce n'est pas mon métier.
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